Ещё раз небольшой ликбез по поводу лития...
Для начала тезисно, для понимания вопроса. 1) "Банки" литий-полимерных аккумуляторов бывают двух основных типов: с номинальным напряжением 3,6В и 3,7В. Последние распространены гораздо шире и встречаются в основном они. Бывают ещё другие типы (литий-фосфатные, литий-кислородные и др.), о них сейчас не говорим. 2) Литий категорически нельзя перезаряжать выше 4,2В (для 3,7-Вольтовых) и нагревать выше 60 градусов Цельсия. В противном случае возможно воспламенение и даже взрыв. На самом деле сейчас в сами аккумуляторы встраивают всевозможные защиты, так что если соблюдать банальные меры предосторожности при зарядке и включать голову, то ничего страшного не случится. Но в любом случае надо быть осторожным, особенно, с банками большой емкости (более 1000мАч). 3) Заряжать надо по определенному алгоритму, который называется "постоянный ток - постоянное напряжение". Это означает, что сначала аккумулятор заряжается источником тока (ток поддерживается постоянным) до тех пор, пока напряжение на аккумуляторе не достигнет значения 4,2В (сейчас говорим об 1 банке на номинал 3,7В). После этого аккумулятор должен заряжаться источником напряжения (поддерживаем постоянным напряжение), при этом зарядный ток начинает постепенно падать. Точность напряжения необходимо поддерживать с погрешностью не хуже 1% (не более 50мВ на банку). Окончанием процесса зарядки считается момент, когда зарядный ток упадет до уровня 10% от первоначального - именно этот порог индицируют все специализированные микросхемы зарядных устройств для лития. 4) Заряжать можно при температуре окружающей среды не ниже +5...+10 градусов и не выше +40. Разряжать желательно при температурах не ниже 0 градусов и не выше +40...+45. На морозе резко растет внутреннее сопротивление аккумулятора, что проявляется в быстрой потере емкости. После отогревания емкость восстанавливается. По напряжению банку нельзя переразряжать ниже напряжения 3...2,9В. Если несколько раз допустить переразряд ниже этого напряжения, аккумулятор необратимо деградирует и его можно утилизировать... 5) Если аккумулятор был переразряжен ниже 3В, то такой экземпляр нужно заряжать капельным током - обычно это 10% от номинального, т.е. для банки 1000мАч это 100мА. Когда напряжение достигнет уровня 3В, можно переходить на номинальный ток. Все микросхемы это умеют и делают автоматически в зависимости от состояния аккумулятора. 6) Номинальный зарядный ток для литий-полимерных аккумуляторов - 1С, т.е. заряжать надо током равным емкости аккумулятора. Для домашних применений рекомендую значение 0,5-0,8С - так практически исключается перегрев и датчик температуры можно не ставить. На токах выше 0,8-1,0С контоль температуры обязателен! (Хотя бы руками щупать каждые 20-30 минут, если нет соответствующей автоматики). 7) Если заряжаем батарею (более 1 банки последовательно), то, по-хорошему, нужно ставить балансир, который выравнивает напряжения на всех банках, тем самым предотвращая уход напряжения на какой-то из банок за безопасные пределы. На практике 2-баночные аккумуляторы можно заряжать и без балансира, если они идентичны - оба новые и из одной партии, например. Но всё равно иногда (1 раз в 5-10 циклов) лучше зарядить каждую банку индивидуально для выравнивания напряжений.
Теперь конкретно по поводу ЗУ. 1) ЗУ бывают линейные и импульсные. Первые - проще по схемотехнике и дешевле, чем вторые, но имеют меньший КПД и, соответственно, выделяют больше тепла. Особенно это актуально на больших зарядных токах и при значительной разности между входным напряжением ЗУ и выходным. При использовании линейного ЗУ эту разницу целесообразно делать минимальной - например, для аккумулятора 4,2В подавать на вход 5В, а для 8,4В - 9...10В. 2) BQ2057, например, это линейное ЗУ. Схему можно смело брать из даташита. "Гасящий" транзистор (Q1 по схеме 1 из даташита) надо протестировать на нагрев при тех токах, которые будут в твоем ЗУ и при том входном напряжении, которое будет у тебя. Скорее всего он будет сильно греться, так что понадобится радиатор. 3) Микросхема имеет вход контроля температуры, так что его грех не использовать. Термистор (NTC на схеме) можно взять прямо из мертвой батареи, оттуда же, откуда и банки. Делитель RT1 и RT2 рассчитывается, исходя из номинала этого самого NTC. Расчет приведен на страницах 12-13 даташита. Смысл в том, что делитель, состоящий из RT1 и RT2||NTC (|| - паралельное включение), обеспечивает на входе TS микросхемы при нормальных температурах - определенное напряжение. Если температура повышается/понижается за допустимые пределы, то это напряжение так же выходит за границы допустимого "окна". В принципи, можно не ставить термистор, а делитель RT1 и RT2 сделать таким, чтобы на входе TS микросхемы было 0,4-0,5VCC - тогда микросхема всегда будет считать температуру нормальной.
|