Схемы металлоискателей MD4U

Я перестал заморачиваться когда выставив идеал, положил катуху на солнце и для галочки решил замерить баланс...а его та не оказалось
В реальном копе происходит тоже самое, то солнце то мороз, вот и плавает он туда сюда.

Ребята, вам не надоело упражняться графитом? Он постоянно тянеть за собой проблемы позже во времени... Делайте екран фольгой - раз и на всегда...

у фольги недостаток - куча ложных сработок, особенно на мокрую траву.

Все фирмачи делают экран графитом и проблем со временем не возникает ни в Аськах, ни в Деусах, ни в Майнелабах! Фольгой экран я ни разу не слышал и не видел у именитых фирм-производителей МД

*Фирмачи делают технологично. Чтобы быстрее вышло и больше. Если напыляют экран, тот это напыление. Если самодельщиик, то это нитролак, котрый вьедается в корпус(надежнее). Минелаб сейчас покрываетт обмотки ппроводящей ппластмассой, и делает это наверно не руками. У Минелаба самые технологичные катушки, котрые делаются машинами. Они легкие прочные, дома такую не сделаешь. Разные фирмы нашли свой состав графита. И у всех он разный, что видно по самому экрану. Делал как то катушку на ХП ГОЛДМАКС, катушка глючила, потому что не было экрана. Черное было, а проводимости не было. Катушка изначально глючная. Сопротиление по экрану было более 200 кОм. Снял заливку, снова намазал и катушка заработала.
*Фольгой экраны делала фирма АКА, пока не научилась графитить. Для меня экран из графита тоже проблема. Это очень не люблю. И размешивать и мазать, и вони на всю квартиру. И потом проволочкой подключать.
*5мв. на катушке Тесоро это неправильно. Как писал Fisherman, баланс уйдет и будет уходить на 200..500мВ в разные стороны. То есть то в ту сторону где медь дает плюс, и в другую сторону, где железо дает плюс. Надо заранее сделать разбаланс на 200...300мВ в сторону меди,для стабильности катушки.

А можно сделать так? Нанести на внутреннюю плоскость графитовый лак , бортики катушки оставить некрашеные, потом залить все эпоксидкой а потом намалевать на предпоследней заливке очередно графитовыц слой. Между слоями проволочка. Бортики не заграфичены , есть в планах так сделать, или не стоит ?))
Не знаю как у людей получается сопротивление полтора ком но я пытался сыпать больше графита он уже начинает при высыхании трескаться. Заграфитил 3 ком и плевать там графита жир сплошной и покрытие не трескается.

Надо добавлять больше ацетона, тогда можно добиться 500...800 ом. Так же мажу сверху, кладу проводок почти по всему экрану, для его подключения. Потом бортики тщательно очищаю от графита, чем то похожим на скальпель. А когда заливаю эпоксидкой, втираю ее палочкой в бортики, чтобы она туда вьелась и хорошо прилипла. Практически все катушки делаю для воды, потому герметичность очень важна.
Сопротивление экрана1.5 кОм, думаю нормально.

Можно, но это не поможет...

Заводских катушек разбирал много. Что интересного, беру на заметку. Вот например сопротивление по экрану на Терочной катушки 70 ом. На новых эквиноксах, там проводящий пластик тоже имеет малое сопротивление. Но нет у них разрывов в экранах.

Не на всех катушках это видно, а особенно если обмотки залиты смолой...
В аськиных котушках есть на том каркасе, где намотаны обмотки. Вот фото Вайтсовской катушки ДФХ.



Есть разрыв и у катушке Минелаб GPX, где то было фото в компе...

Если графитовый экран делать не слишком низкоомным, то как бы и не важно. Но если сопротивление экрана низкое и к тому же форма экрана имеет вид замкнутого контура, то думайте...

Разбирал GPХ экран из пропитанного картона, на разрезы внимания не обращал. Там возможно и есть при наложении. На фото катушка от спектры, крышка без любых прерываний. Катушка от Терки вся покрыта. Тесоровские крышки полность без разрывов. Ни где ни разу не встречалось. Возможно на этом блине в ДФХ, иначе не сбалансируешь в массовом режиме.

Вы можете отключить эти сообщения.

Только включал катуху все сводится во сколько хочешь мв чуйка на золотое кольцо 28 см все супергуд ) Графит форева ))Еще верхний блинчик заэкранить нужно будет вот его нужно и отделять имхо. Что бы обмотки были между двумя плоскостями. Фома я вижу на фотке бортики то не экранированы я вот точ так же хочу сделать... Были сомнения правильно это или нет. Лучше наверно как гриццо от греха докрасить вторым слоем эти борты. У мня сопротивление по диамеиру 3ком. Это нормально в гитарах экраны еще хуже, а там графитят скорей всего спреем птшта следов от помазков нету

Бортики я замазываю случайно, когда покрываю корпус. Потом бортики,то что торчит над заливкой, отдираю от графита, чтобы там приклеилась эпоксидка. Если в воду не лазить , можно и по графиту залить.

Мне не надо особо в воду ) Конкурентов много , встретил водяного копателя летом туда говорит в воду кто то насыпал радиодеталей и уголков для гипсокартона, заподло типа кто то устроил ) Так мы с ним потрындели и разошлись и через пару сек я на берегу вырвал цепуру с крестом По берегу никто не ходит и это хорошо ) Мне главное как и многим что бы датчик не фонил будет уже хорошо. Они бывает подтекают даже в фирмачах за косарь долларов.

Да это так и должно быть. Но приходилось переделывать заводские катушки, у котрых между корпусом и заливкой появлялись трещины, отслоения. На своременных катушках Х-Терра кольцо 9 дюймов. Даже на новых заливка отслаивается. Ультимейт 13 дюймов, на этих со временем появляются трещины между корпусом и завливкой. Потому что просто заливают эпоксидку, просто по графиту. Не втирают. Отдираю полностью, снова делаю экран и заливаю эпоксидкой. Экран подключаю длинным продком, почти по всему экрану. Это канительно, но катушка должна быть надежная.

Добавил проволочку по радиусу катухи заграфитил и соротивление резко превратилось из 3 ком в нужные 1.2 Так что кто будет впервые собирать датчик имейте в виду что этот луженый проводок реально решает ) По сводке датчика вроде все ок , сводитсо до 1в на выходе опера. Заметил странности по полярности подключения ослика на разных полярностях разные цифры сведения.... То до 7 мв сводиться на обратной уже до 22х... Мистика какая то Короче решил сводить катуху по выходу первого опера...

Начал заливать наконец то датчик , почему то никто не говорил про важные нюансы по сопротивлению графита с проводком , и еще по собственным наблюдениям обмотки надо обязательно пролачивать несколько раз что бы они были буквально дубовые.. Шта при высыхании не важно чего или лака или эпоксидки обмотки стягиваются и меняется контурная частота ! В диапазоне аж до 160 герц. Так что пропитывать провода обязательно. Лак как оказалось жрет пенопласт
Заливка для датчика заняла всего 50мл эпоксидки я прямо приятно шокирован датчик получится легеньким. И сама эпокси реально кайфовая прозрачная как стекло.

Не нужна там никакая проволочка, именуемая лужЁнкой --- 3 кОм для верхней части датчика очень хорошее сопротивление. Даже на 10 кОм всё прекрасно работает.

Проводок для экрана что бы снизить глюки катушки. Я прост замерял сопротивление оно оказалось почти в 3 раза меньше. А работает то оно да так и есть.

При заливке всегда индуктивность увеличивается. Чем тоньше провод, тем сильнее изменения. Но они незначительные до 500 герц. Экран я всегда подключаю луженкой, и она на половину катушки. Это для компдре, там и без экрана можно. На дорогих катушках подключение экрана более сложное и кропотливое. Важно не размер сопротивления, а важно чтобы экран был и имел постоянную величину.

У каждого своя технология. Лично я никогда не использовал лужёнку в графитовых экранах.

Я сколько пересмотрел видосов на ютубе даже в китайских мд если проводок отваливается от экрана то возникает куча глюков. Как бы лишним не будет этот провод это точно. Как говоритсо лучше перебздеть чем недобздеть )

Точнее сказать луженка не для экрана, а для подлкючения экрана. Очень старательно подключают экраны фирмы Минелаб, фирма НЕЛ. Детеч так себе, упрощенно работает с экраном. есть косяки по этому поводу. Похожие коcяки у фирмы XP. Подозрения на плохой экран есть на фирму МАРС. Присылали давно глючную марсовскую катушку. При чем прислали с выбитым из корпуса эпоксидовым вкладышем. То есть катушка отдельно, а корпус отдельно. Экран подлкючен маленьким огрызком проводка, как на Тесоро микромакс. Экран потрескан по корпусу, ладно бы его не было совсем, но он есть и стык в стык, отсюда и глюки. Снова сделал экран, проложил проводком залил эпоксидкой, слепил катушку, отправил, написали что работает. После этого глючные катушки МАРСА считаю, глючными по экрану и с неустранимой несиправностью. Тесоро, чтобы как то устранить проблему стали делать корпуса из проводящей пластмассы, это катушки КОЛЬЦО на Тежон(как пример). Проблема с фирменным экраном еще потому, что напыление у них не на основе ацетона, который въедается в пластик, а что-то нейтральное. Со временм такой экран от пластика отходит и трескается (глюки), в Тесорах это часто случается в пустотелых катушках. Ремонт дорогой или катушку можно выбрасывать. На новых минелабовских катушках используется проводящий пластик, который подлкючается проводком, котрый идет по всему пластику, по всей катушке. Катушка в работе и стукается, и падает, и воде и на морозе и по жаре, потому там должно быть все крепко и надежно.

FOMA, Вы забыли упомянуть про легендарный зелёный проводок и 7-й контакт в аськином эллипсе 6х9 )))